摄影里的准确曝光，从来不是相机自动给出的“标准值”，而是画面主体的明、暗、徽三个层次都有丰富细节——哪怕背景过曝成死白，或者欠曝到看不清，只要主体的亮部、暗部和中间过渡区都有清晰质感，这张照片的曝光就对了。

但相机的测光系统其实有点“固执”：它的核心任务是把所有被测区域的亮度还原成18%的中性灰——这是大自然中物体的平均反射率，也是相机的曝光基准。拍大面积白雪时，相机会觉得“太亮”，自动降低曝光，让白雪变灰；拍黑炭时，相机会觉得“太暗”，自动增加曝光，让黑炭变灰。所以，想要准确曝光，关键是告诉相机“该把哪个部分拍成18%灰”。

选对测光模式是第一步。常见的四种模式各有用处：评价测光（佳能）、矩阵测光（尼康）、多重测光（索尼）会把画面分成多个区域综合评估，适合风光、团体照这类光线均匀的场景；中央重点平均测光侧重中央60%-80%的亮度，兼顾主体和环境，拍人像、纪实很实用；点测光只测画面1%-5%的小区域，比如逆光人像对准人脸，拍月亮对准月亮本身，能在复杂光线下精准控制主体曝光；局部测光比点测光范围大一点（6%-10%），适合主体稍大的情况，比如微距拍昆虫的身体。

控制曝光还要懂“曝光三角”：光圈、快门、ISO。光圈越大，进光越多，景深越浅（比如拍人像时背景虚化）；快门速度越慢，进光越多，能记录运动轨迹（比如水流的丝滑感），速度越快越能凝固瞬间（比如水滴在空中的形态）；ISO越高，感光越强，画面越亮，但噪点也越多——这三个参数要配合调整，才能既保证曝光准确，又不影响画面效果。比如画面暗了，可以增大光圈、降低快门速度，或者提高ISO，但要注意：增大光圈会改变景深，降低快门速度可能糊片，提高ISO会影响画质，得根据场景选最优组合。

拍好后怎么判断曝光对不对？别光看相机屏幕——屏幕亮度会误导你。试试这几个方法：高光溢出提示，过曝的区域会闪烁，能立刻发现死白；用M档时，取景器里的曝光指示游标越靠近中心，曝光越准；最科学的是直方图——横轴是亮度（0-255），纵轴是像素数量，左偏代表欠曝（比如逆光人像），右偏代表过曝（比如晴天雪景），峰值不碰左右边缘，说明高光和阴影都没溢出，细节保留得好。比如拍晚霞时直方图右偏，减1档曝光，云层的纹理就能保留；拍逆光人像时左偏，加1档EV，人脸的细节会更清楚。

长曝光的时候也有技巧：先用大光圈、高ISO测试需要的时间，再按比例调整——比如测试出60秒准确，拍的时候45-75秒都不会差太多，后期还能微调。比如拍星空，用ISO3200、F2.8、30秒，直方图左峰离边缘15%，星点能保留92%的细节。

曝光不是绝对的“数据游戏”。如果想拍剪影，故意欠曝让主体变黑，背景保留光线；想拍清新的糖水片，稍微过曝一点让画面更柔和——但这些创意的前提是，你已经学会了控制准确曝光。先掌握基础，再谈创意，才能让每一张照片都“遂心所愿”。